уноми
недавно я ездила в Большое Путешествие. длилось оно всего неделю, но судя по тому, что после него денег уже не осталось на остальные маленькие путешествия - оно было как раз именно Большим ))) в рамках своей личной акции "объездить все 50 префектур" я решила посетить ещё три. Вакаяма, Миэ и Аити. все три (особенно первые две) - не особенно чем-то примечательны на первый взгляд. по крайней мере, они не входят в среднестатистический маршрут иностранного туриста в Японии )))
почему я решила отправиться именно туда? причина есть, она не очень банальная и достаточно личная. но решено всё было очень внезапно. в четверг ко мне пришла эта мысль, а в пятницу вечером я уже садилась на ночной автобус в Вакаяму ))
и сегодня я хочу рассказать о том, как именно там я, совершенно не буддийский человек (за исключением того, что тоже ем траву), переночевала в буддийском храме ))
храм этот находится на горе Коя в префектуре Вакаяма. хочу на всякий случай объяснить для неяпонистов, почему у нас во многих источниках она обозначается как Коя-сан. у иероглифа "гора" в японском языке есть два основных чтения - "сан" и "яма". для отдельного слова "гора" используется "яма", а в словосочетаниях - "сан" (например, Коя-сан - гора Коя, Фудзи-сан - гора Фудзи). а ещё чтение "сан" ассоциируется с вежливым суффиксом "сан", который присоединяется к именам и фамилиям уважаемых людей. и на самом деле эта ассоциация тоже очень хорошо вписывается, ложится на народное сознание - горы здесь уважают, любят и ценят. в том числе и поэтому японцы не очень любят, когда иностранцы говорят, например, "Фудзияма". во-первых, это просто неправильно (использовано не то чтение иероглифа "гора"), а во-вторых, волшебство слова "сан" пропадает. та же история и с горой Коя - Коя-сан. хотя её как раз "Коя-яма" никто не зовёт, потому что тут даже по звучанию видно, что что-то не так, неловкое и неуклюжее получается слово.

так вот, гора Коя - одна из самых священных японских гор. именно на ней была основана главная община очень древней и важной для японской культуры ветви буддизма - Сингон. а случилось это, потому что именно сюда в поисках просветления в далёком-далёком 9 веке пришёл её (практически) основатель - монах по имени Кукай (кстати, иероглифами его имя записывается как "небо" и "море"). с именем Кукая связано огромное количество всяких мистических историй вплоть до того, что именно он придумал японскую слоговую азбуку. кстати, считается, что он всё ещё находится на этой горе в состоянии глубокого транса - поэтому в основном храме, посвящённом ему, постоянно идут соответствующие службы.
буддийских храмов на горе Коя, не считая прочих буддийски-ориентированных достопримечательностей, 117 штук (пару веков назад их было более 800). конечно, там есть более-менее развитая инфраструктура - это как маленький городок. есть автобусы, магазины, кафе - что-то рассчитано на туристов, а что-то на монахов, которые живут на горе постоянно. более того, на горе есть даже университет (конечно, с духовной направленностью) и старшая школа. вся эта структурированная часть находится на ровной части горы, на высоте около 800 метров.
чтобы добраться дотуда, обычно используют нечто вроде канатной дороги...хотя у меня бы не повернулся язык назвать это канатной дорогой :D это скорее диагональный поезд. да, именно диагональный поезд. который выглядит примерно так -

к любимым местам наверху, конечно, придётся подняться по лестнице :)

все достоинства горной местности - свежий воздух, пейзажи-прекрасные-как-рассвет-и-закат-вместе-взятые - всё это описывать не буду. скажу только, что я повстречала очень много невероятных деревьев. я раньше не думала, что деревья и, главное, их корни настолько индивидуальны. и именно на этой горе я по-настоящему поняла, что у деревьев есть душа, хотя и раньше как-то догадывалась-подозревала об этом.


в корнях деревьев сидят, кстати, дзидзо - маленькие и яркие буддийские божества, покровители детей и путешественников, которых в Японии можно увидеть на каждом шагу даже в городе. но здесь, в деревьях, они кажутся по-настоящему счастливыми и естественными :)
деревья эти поразили меня гораздо больше, чем все храмы и монастыри, которых тут действительно бесчисленное количество.
наверное, ещё и потому, что человеческие качества буддийских монахов меня не особенно впечатлили :D
обычно туристы, которые останавливаются на горе Коя на ночь, используют для ночёвки так называемые сюкубо ( 宿坊 ), что-то вроде гостиниц, встроенных в храмы. по сути используешь одну из свободных комнат в храме, которые специально подготовлены для приёма гостей, наслаждаешься веганской (!) буддийской едой и с утра можешь поприсутствовать на настоящей буддийской службе. эдакое приключение, путешествие в мир буддизма. таких сюкубо на горе около 50 - то есть, примерно половина буддийских храмов принимает к себе постояльцев.
я выбрала для ночёвки Сэкисёин (в дословном переводе, Храм красной сосны), ничем особенным при этом не руководствуясь. разве что ценой и наличием свободных мест на нужную мне ночь )) выглядит этот Храм красной сосны примерно так:

встретили меня довольно холодно, но зато мне достался шикарный личный номер, в котором даже есть туалет и ванная в которых жутко, жутко, жутко холодно, но не суть :D . их наличие достаточно нетипично для комнат в японском стиле даже в настоящих гостиницах) сама комната очень красивая, вся в традиционном японском стиле - разве что телевизор немножко нарушает очарование)) а так - спишь на татами, сидишь на татами, передвигаешься по татами. станет холодно (а холодно станет) - включаешь обогреватели и столик с подогревом (котацу), под который можно убрать ноги и урчать от тепла.


а ещё этот столик чудесно светится в темноте, и кажется, что ты попал в сказку :)

ах да, кстати, гулять по горе допоздна не получится - к пяти часам нужно уже вернуться, потому что начинается ужин и двери храма гипотетически закрываются. это звучит довольно возмутительно :D но на самом деле вообще не стесняет. ведь всё, что есть на горе, работает как раз до пяти - то есть, до наступления темноты. как раз к пяти я и вернулась туда после долгой-долгой прогулки, встреч с деревьями, безжалостными японскими туристами с безжалостными зеркалками, потрясающе свежими и красивыми горами и, конечно же, духом Кукая (кстати, в его храме можно написать ему письмо!). до ужина я успела согреться и даже додуматься до того, что в японский садик за окном, оказывается, можно выйти прямо из своей комнаты. для этого за окном даже есть специальные видавшие виды сандалики на деревянной подошве :)

нагулявшись окончательно, я пошла добывать себе ужин - в предвкушении буддийской еды, которая является полностью веганской и подаётся обычно огромными, просто ОГРОМНЫМИ порциями - всего по чуть-чуть и много-много видов )) для еды был приготовлен большой зал, в котором уже собирались постояльцы, чтобы вслед за монахами прочитать соответствующие молитвы (благодарность еде, богам и миру), послушать объяснение про еду и, собственно, насладиться приёмом пищи ))
но то ли это потому что я была иностранкой, то ли таков был их изначальный план фиг-знает-в-связи-с-чем, есть меня посадили в отдельную комнату и тут же ушли, ничего не объяснив. и так и не появлялись до самого конца, так что даже с целью поблагодарить за ужин я их не отловила - пришлось просто встать и уйти. я бы поняла это, если бы я не говорила по-японски и им нужно было как-то заморачиваться для общения. но. но. я говорила по-японски, и меня понимали :( поэтому мои эмоции были из разряда "ребята, ребята, не оставляйте меня одну, вы меня настолько ненавидите?" :D наверное, единственный момент среди всех поездок куда-то одной (а такие поездки я очень люблю), когда я реально очень остро чувствовала себя одиноко - из соседнего общего зала ещё доносились объяснения монахов, и я чувствовала себя безнадёжно покинутой :D
еда, впрочем, была вкусной и разнообразной. уже потом прочитала в интернете, что холодная тэмпура (что-то вроде овощей в кляре в этом случае) - это фишка этого храма. обычно она тёплая ))))

ещё раз мне пришлось пообщаться с монахами тем же вечером, когда я просчитала свой маршрут на следующий день и выяснила, что на утреннюю программу (служба и завтрак) успеваю я с о-о-очень большим напрягом. ну или не успеваю. служба начиналась в 7 утра (обычно пораньше, кстати), а мне нужно было сесть на автобус уже в 7:35. чтобы выяснить продолжительность службы, я пошаркала тапочками в сторону комнаты, где обитали монахи-администраторы )) на двери было написано на нескольких языках, что за вход без разрешения будет штраф - уже не помню, сколько, но достаточно весомый :) первый раз за несколько лет вновь почувствовала себя в школе перед учительской :D но, конечно, без разрешения я и так не собиралась входить. я постучалась. через некоторое время из комнаты ко мне вывалился худощавый (для монахов это достаточно редкая, кстати, ситуация) и долговязый парень с крайне хмурым выражением лица. когда я объяснила ему ситуацию, он вдруг чуть ли не засиял. "на службу можно не идти!! это вовсе не обязательно! мы лучше накроем вам завтрак пораньше!!" - радостно ответил он. я вообще не очень люблю ходить в места, где меня не ждут, но в этот раз прямо вот что-то щёлкнуло. "нет" - сказала я, - "я бы очень-очень хотела пойти на службу, а без завтрака я обойдусь в таком случае". с лица монаха резко упало всё сияние, когда он понял, что так просто не отделается :) и ему пришлось признаться, что служба скорее всего закончится уже к 7:20-25 и на свой автобус я успею.
утром на службе я увидела, что иностранцев там помимо меня было ещё человек десять-пятнадцать, и они как раз по-японски не говорили - и поняла, что, наверное, именно это монахов и утомило :) но-о, с другой стороны, если им это всё так не нравится, то гостей они могли бы и не принимать.
сама служба была интересным опытом. в Будду я не уверовала, но ритуалы все выполнила - с уважением к традиции, что логично.
на службе каждый посетитель храма получил от одного из монахов специальный браслет-талисман - эдакая яркая верёвочка на запястье. кажется, что ничего особенного. но, говорят, что когда хочешь утихомирить свои эмоции - например, когда очень грустно и ничего не можешь поделать - нужно прижать эту верёвочку браслета к запястью большим пальцем, как будто щупаешь пульс. и Будда поможет сбалансировать эмоциональный фон. но, честно говоря, я бы особо не стала использовать - мало ли какими способами он будет это балансировать...
уже в дверях меня проводил очень тёплый и приятный старичок-монах, и прощание с храмом красной сосны прошло на достаточно приятной ноте :)
опыт был интересным, но повторять его я бы не рискнула - отношение мне показалось разумно холодным (а как по-другому относиться к праздным туристам, посягающим на святыню), но желаемого (разнообразной информации из первых рук) я почти не получила. разве что накоплю денег и снова пойду куда-нибудь покушать буддийскую еду, когда будет не хватать веганского разнообразия, потому что это таки невообразимый букет новых тактильных, зрительных и вкусовых ощущений ))
а так, знаете, буду продолжать гладить деревья по корешкам, кланяться красивому небу и всё ещё не считать себя сумасшедшей :)

(возможно, потом добавлю красивых фото с фотоаппарата-таки :) )